Креатив в фото

Вам надоели стандартные фотографии и хочется чего-то новенького. Так как же посмотреть на мир подругому и сделать действительно стоящий кадр.несколько советов из практики:
1. Попробуйте поиграть с зумом на длинных выдержках. То есть во время экспозиции снимка попробуйте изменить фокусное расстояние объектива, может получиться интересный эффект.

2. Просто делайте фотографии со штатива на длинных выдержках и те объекты, которые были в движении могут забавно или креативно размыться.
3. Изменяйте кольцо резкости во время экспонирования снимка. Также получиться может интересный эффект. Например во время съемки фейрверка.
4. Максимально приблизтесь к объекту съемки, возможно из-за большого колличества объектов в кадре, получается  аляписто или неэффектно.

5. Постоянно меняйте точку фокусировки, снимайте объект с разных углов.

6. Обратите внимание на объекты испускающие свет, например солнце или фонари, с помощью них  кадр тоже можно преобразить.

7. Минимализм в фотографии - это здорово.

8. Снимайте макро.

В принципе этот список можно  продолжить еще, главное понять что если сидеть и не фотографировать - идеи в голову и не пойдут. Нужно эксперементировать постоянно.

canon 50mm 1.4 боке боке боке

Съемка проводилась со штатива при исо 100 и в  jpeg формате, ну и соответственно оцениваем рисунок по пластичности и на аберрации. Камера canon 550D. Начнем с  диафрагмы 1.4

Довольно видная аберрация на стрелке часов. Бросается в глаза, такую ХА думаю сложновато постоянно уберать в редакторе. Браслет часов тоже заблистал фиолетовым цветом, а верхний край часов стал бирюзовым. Резкость мяягкая, как будто совт эффект.  Рисунок размытия красивый, переливающийся. 

Кроп фотографии сверху:

Следующий снимок - диафрагма 2.0 

Аберраций поменьше, хотя их еще много! Поэтому бессмысленно говорить что f 2.0 рабочая диафрагма. Кружки нерезкости угловаты но не привлекают своей неказистостью внимания. Резкость повысилась, сравнение: слева 1.4 справа 2.0:

На колесике управления уменшился ффиолетово-розовый цвет, и повысилась слегка резкость. На этом изменения прекратились.
А вот пример фотографии на диафрагме 2.0 с ГЕЛИОСА 44М(фокусное у него 55мм). Интересно посмотреть на контраст изображения и резкость:

Контраст очень низкий, все цвета блекловатые + слабенькая резкость. Фотография отдает голубым оттенком.
 Снова вернемся к полтинику сапога, но теперь прикроем диафрагму до 2.8:

Весьма хорошая резкость! Аберраций значительно меньше, не бросаются в глаза! Но увы рисунок угловатый стал, хотя нефотографы буду рады и такому размытию.
Снова к резкости, но теперь 3 фотографии. Слева направо 1.4,    2.0,     2.8

Итак получается что реально хороший результат можно получить  диафрагмы 2.8. Вполне неплохой результат уже на  диафрагме 2.0. Главный минус объектива - его хроматические аберрации(ХА)! Это нужно учитывать особенно в сложных условиях съемки! но в целом можно его порекомендовать любителям, как творческий объектив, как портретник с красивым размытием, но придется попотеть в редакторе для удаления ХА.

canon 24-105 vs 50 1.4

Решил немного сравнить данные модели. Фотоаппарат -  550D. Многие фотографы пишут, что 50 1.4 - мега крутой объектив, который должен быть у каждого в порфеле. Хм, после покупки 24-105, решил что это весьма не верно. Сразу хочу сказать, что оба объектива бьют точно в цель, никаких бек фронт фокусов нет. съемка проводилась со штатива.

Оценка боке на диафрагме 4.0

В принципе боке очень похоже, у 50 1.4 кружки нерезкости слегка больше, но при большом увеличении начинает быть видна угловатость. Хотя это так, для справки, все равно разглядывать никто не будет.Цвета слегка насыщеннее у 24-105, но самое главное  это конечно же резкость! Нет той бритвенной резкости на 50, как ни крути, сделал много снимков. Даже это учитывая, что  у полтиника зажата диафрагма до 4. Хотя конечно у 24-105 выбрано тоже фокусное 50мм, однако у него картинка значительно резче! Вот кроп фотографии сверху:

Вот вам и полтиник на все случаи жизни!

Также интересно показать боке на фокусном 105мм на той же 4.0. По мне, весьма неплохо, хотя уже это фокусное не является таким резким как 50 мм, поэтому  на практике лучше зажать диафрагму до 5.6(на снимке именно диафрагма 4.0). Но портреты в любом случае будут весьма и весьма!

105 мм F 4.0

И для примера боке у 50 1.4

Ну и о каком качестве можно говорить, когда хроматических аберраций уйма. Рисунок красивый, пластичный, но ХА у боке тоже  есть.

Так что перед тем как купить 50 1.4, нужно подумать, а стоит ли игра свеч! Когда диафрагма 1.4 не рабочая, если только с 2.8 получается хороший результат. Может все же стоит ограничться 50 1.8? Или взять сигму  50мм 1.4?

24-105 весьма хороший объектив, рабочий, результат предсказуем, всегда четко бьет в цель, шустрый. Позже попробую привести еще тестовые снимки данного объектива.

Обработка портрета и полезные советы по работе в Pfotoshop

Методика бархатной кожи:

1.      создаем новый слой

2.      убираем все недостатки с кожи(прыщи, родинки, морщины) с помощью точечной восстанавливающей кисти. На границах частей тела использовать штамп) Восстанавливающая кисть должна иметь параметры:  жесткость 36%, угол 50*, форма 70%.

3.      Объединяем слои

4.      Создаем новый слой и на нем применяем команду: фильтр – размытие – размытие по Гауссу и выбираем подходящее размытие чтобы кожа стала однородного цвета (рекомендуемо не более 20)

5.      Дублируем блерный слой На одном блерном слое затемнение с непрозрачностью 50%, на другом замена светлым с непрозрачностью 70-80%.

6.      Дублируем основной слой

7.      Объединяем 2 блерных слоя и дублированный основной слои

8.      Добавляем новый слой зажать Alt + кнопка под слоями. Режим наложения – перекрытие + ставим галочку заполнить серым цветом. Затем команда: фильтр – шум – добавить шум  в среднем 1.00-1.50 моногхромный по гауссу.

9.      Объединяем серый слой с блерным

10.  Создаем маску на блерном слое: Зажимаем Alt  и создаем маску(по черному)

11.  Берем инструмент кисть и размываем кожу где необходимо. Параметры кисти: непрозрачность и нажим – 50%, жесткость регулируем от 0 до 30.

12.  Объединяем блерный слой с маской с основным слоем

13.  Создаем новый  слой

14.  На новом слое повышаем резкость  поочередно  на красном, зеленом и синем цветах. Команда фильтр – резкость – умная резкость эффект до 100. Радиус 1

15.  Альтернатива 15 пункту: на новом слое сделать резкость с параметрами: 150%, радиус – 1, угол наклона 10 считается более професиональнее

16.  Объединяем слои и создаем новый слой

17.  На новом слое команда:  изображение – коррекция – уровни и подбираем подходящие цвета. После изображение - коррекция – яркость, контрасность делаем более контрасной фотографию

18.  Объединяем слои и сохраняем. Рекомендуемое качество – 10.

Рекомендуемая резкость при обработке:

Портрет: резкость с параметрами: 150%, радиус – 1, угол наклона 10 считается более профессиональнее

Пейзаж: эффект – 65%, радиус  3, порог 2

Для повседневных фотографий: эффект 85%, радиус 1, порог 4

Для стройности локти не должны касаться туловища и избегать пятен света на лице

При съемке портрета дать что-нибудь в руки.

Выравнивание горизонта:

1.      Выбираем инструмент линейка

2.      Проводим прямую на фотографии по месту, где завален горизонт

3.      Команда: изображение – вращение изображения – произвольно. Программа покажет угол на который стоит повернуть фотографию, применяем.

4.      Берем инструмент Рамка и вырезаем нужную часть изображения.

Точный цвет на фотографии:

1.      Выбираем уровни и белую пипетку(дважды щелкаем левой клавишей мыши), и изменяем на вкладке целевой цвет светов до 245 все 3 значения.

2.      Выбираем серую пипетку и также ставим все 3 значения = 133

3.      Выбираем черную пипетку и аналогично ставим 7.

Точный цвет в фотографии, нахождение:

1.      Выбираем в окне уровни черную пипетку

2.      Переходим в палитру слои и  делаем команду Изогелия (значек инь янь круглый под слоями)

3.      Передвигаем ползунок изображения влево полностью

4.      Медленно начинаем двигать ползунок вправо пока не появятся первые черные точки

5.      Берем инструмент цветовой эталон и ставим метку на черном цвете

6.      Теперь берем в уровнях белую пипетку

7.      На изогелии двигаем ползунок вправо до конца

8.      Медленно начинаем двигать ползунок вправо пока не появятся первые белые точки

9.      Берем инструмент цветовой эталон и ставим метку на белом цвете

10.  Удаляем слой изогелии с маской

11.  На фотографии у нас появились 2 метки(лучше ставить по 2 метки на белый и черный цвет)

12.  Переходим  в уровни

13.  Выбираем белую пипетку и отмечаем точку 1

14.  Выбираем черную пипетку и выбираем точку 2

15.  Фотография преобразилась и стала более насыщенной и контрасной и объемной

Увеличение резкости:

1.       Создать дубликат слоя и выставить режим перекрытия

2.       Изображение – коррекция – обесцветить

3.       Фильтр – другое – цветовой контраст(выставляем в среднем около , для пейзажей можно больше)

Удаление ненужных объектов с фотографии:

1.       Разблокировать основной слой или создать дубликат слоя

2.       Выбрать лассо

3.       Выделить нужную область

4.       Нажать правой кнопкой мыши по выделенной области и выбрать: « выполнить заливку - с учетом содержимого»

Вытягивание объекта

1.        Инструмент прямоугольная область

2.       Выделяем нужную область

3.       Нажимаем CTRL + T

4.       Вытягиваем по необходимости

Обработка пейзажа

1.        Меняем баланс белого

2.       Кадрирование в раве

3.       Задаем точку белого и черного

4.       Регулируем средние тона в кривых(лучше в рав)

5.       Задаем тон/насыщенность

6.       Насыщенность лучше на 5-10 пунктов

7.       Умножение – для усиления цветов

8.       Экран – для осветления

9.       Наложение – для повышения контраста

Обработка портрета

1.       Новый слой – цветовой баланс

2.       Режим наложения – цветность

3.       Света правим в желтый цвет

4.       Тени правим в синий цвет

5.       Серые цвета правим в голубой цвет

 Составляющие фотографии: ОБЪЕКТ+ОБРАЗ+СТИЛЬ

Сравнение фотоаппаратов canon 550D vs Sony SLT-A57

Так как у меня были эти две модели фотоаппаратов, решил их сравнить. Сразу отмечу что качество снимков на каноне 600д будет точно такое же что и на 550д, поэтому данную модель опустил! Целесообразнее было бы сравнить канон 650Д с сонькой А57, однако ценовые катекгории все же разные! Канон 650Д(кит 18-55) стоит около 29000руб(ноябрь 2012 года) сони А57(кит 18-55) стоит около 24000. А канон 550Д стоит около 21000-22000руб., то есть как раз примерно столько же сколько и сони.

1. В камерах используются совершенно разные механизмы спуска затвора - у канона затвор механический, то есть стоит зеркало, которое при  нажатии кнопки спуска затвора оно поднимается и 95% света попадает на матрицу. У сони же стоит полупрозрачное зеркало, которое неподвижно  и во время нажатия кнопки спуска  примерно 70%  света доходит до матрицы, а 30%  уходит в видоискатель. Что же лучше и что дает больше преимуществ: так как у канона стоит механический затвор, то он естественно изнашивается быстрее и в среднем он может сделать 50000 фотографий. Так как у сони зеркало неподвижно, то ресурс затвора будет больше, и составит 70000 а то и 80000 снимков и это несомненный плюс. Если бы в канон поставили дорогой качественный механизм, то камера сразу же прибавила бы в цене! 

2. Канон 550Д оснащен оптическим видоискателем(ОВИ), а фотоаппарат сони оснащен электронным видоискателем(ЭВИ). Преимущества ОВИ - картинка такая, которую видит человеческий глаз, а также  не ест аккумулятор. Позволяет оценить фотографию даже если фотоаппарат выключен. Во время видеосъемки снимать через ОВИ невозможно, да и охват около 95% от площади кадра. ЭВИ позволяет вам снимать через него видео, вы видите картинку которая получится уже в действительности(это круто), можете оценить  как проэкспонируется ваш снимок, охвати ЭВИ - 100%. Отражает гистограмму(что весьма полезно), а также всю информацию о настройках фотографии. Минусы: когда фотоаппарат выключен, в видоискатель вы не вивидите ничего(это по сути маленький  экранчик встроенный в камеру), естественно он потребляет энергию и фотоаппарат садится быстрее, причем значительно. 30% света видоискатель отражает на себя, поэтому до матрицы доходит только 70% света.  Это тоже минус. Во время видео нельзя  направлять фотоаппарат на солнце, ибо  механизм незащищен никаким образом от солнечного излучения. Итого получается что преимуществ ЭВИ дает больше, но  все же он имеет свои нюансы - главный это  съедает аккумулятор.

3. Хотелось бы немного рассказать о технологии полупрозрачного зеркала. Да действительно часть света теряется и до матрицы может недоходить маскимум 30% света. НО ведь данную проблему компания сони должа же была решить, поэтому во всех SLT камерах сони матрица изначально чувствительнее на треть стопа. Поэтому результат мы видим точно такой же как и на  обычных зеркальных камерах. То есть матрица считывает информацию по другому алгоритму, в связи с этим результат фотографии одинаковый.

4. Стабилизатор изображения. 

Стабилизатор изображения у сони встроен в тушку(матричный), поэтому вам не нужно переплачивать за стабилизатор изображения при покупке объективов, кроме этого многие фиксы(объективы с фиксированным фоокусным расстоянием) идут без стабилизатора, а это значительно урезает возможности - и тут стабилизатор сони будет как никак кстати!
 У канона стабилизатор оптический, работает он эффективнее, но цена стабилизированный оптики будет раза в 2 выше нестабилизированной! Так что решайте что вам будет выгоднее, или матричный стабилизатор сони - отработает 2-3 ступени экспозиции или отический стабилизатор отрабатывающи 3-4 ступени, но в разы дороже!

5. Емкость аккумулятора у сони примерно на 30% больше. Составляет около 1650мАн, у канона 1100мАн.

6. Экран у соньки поворотный, это дает преимущество особенно при съемке макро!!! В данном случае камера канон 600Д имеет поворотный экран, так что это преимущество условно, и только для этой камеры(канон 550Д) У соньки есть автоматические режимы DRO  и HDR, а также панорама 360 градусов! Режим DRO - высветляет тени на изображении, делая его более сбалансированным и светлым в тенях. Позволяет избегать провалов на фотографии. Режим HDR - делает в автомате 3 фотографии: с обычной экспозицией, пересвеченной на 1 стоп и недосвеченной на 1 стоп. После соединяет эти 3 фотографии в одну и мы видим результат с более  детальными светлыми участками и темными.

7. Гарантия на обе камеры составляет 2 года. Сборка Канона 550Д - Япония., Сони - Тайланд. Не думаю что стоит на это обращать внимание, так как риск попадания брака все же есть и там и там. 

Из данного небольшого сравнения можно сделать вывод. Если откинуть названия камер Sony и Canon, то все же камера сони дает больше преимуществ перед каноном, соответственно  выбор  будет очевиден.

Выбор бюджетной зеркальной камеры

Рассмотрим 3 модели: Canon 1100D(цена 17500), Nikon D3100(цена 15500),  Sony A37(цена 18000), и сделаем небольшое сравнение данных апаратов.

В начале стоит сказать что  сони не является  привычной зеркалкой! В ней используется полупрозрачное зеркало, которое дает ощутимые преимущества перед конкурентами! Так как зеркало у сони находится в фиксированном положении, то  скорострельность камеры значительно выше! И составляет 7 кадров в секунду - у конкурентов в среднем 3,5 кадра в секунду - а это в 2 раза медленнее. Еще одно преимущество полупрозрачного зеркала - это ресурс затвора! У сони он значительно больше  и будет радовать вас  намного больше, в свою очередь у канона и никона - всего 50 тысяч снимков. Автофокусировка в режиме лайв вью в разы быстрее нежели аналогов канона и никона. Поэтому снимать через дисплей очень удобно! 

А37 оснащена электронным видоискателем. Его преимущества - видите реальный результат, который получится на фотографии, отображается гистограмма, рамки кадрирования и все режимы которые включены в данный момент. Единственный нюанс - картинка может чуть-чуть подтармаживать иногда. но охват видоискателя - 100%, огромный видоискатель как у профессиональных моделей. У канона и никона он составляет около 95%.

Оптический видоискатель канона и никна довольно удобный так как вы видите картинку как на самом деле, естественно аккумулятор у сони садится быстрее ибо ЭВИ потребляет энергию, а ОВИ практически нет. В выключенном положении вы можете прокадрировать ваше будущее изображение, и это плюс особенно зимой! Когда ресурс аккумулятора ограничен низкой температурой.

В целом могу сказать что ЭВИ интереснее встроенной  гистограмой и возможностью просмотреть реальный результат перед  нажатием  кнопки спуска затвора.

Стабилизатор изображения у сони встроен в тушку(матричный), поэтому вам не нужно переплачивать за стабилизатор изображения при покупке объективов, кроме этого многие фиксы(объективы с фиксированным фоокусным расстоянием) идут без стабилизатора, а это значительно урезает возможности - и тут стабилизатор сони будет как никак кстати!

У канона и никона стабилизатор оптический, работает он эффективнее, но цена стабилизированный оптики будет раза в 2 выше нестабилизированной! Так что решайте что вам будет  выгоднее, или матричный стабилизатор сони - отработает 2-3 ступени экспозиции или отический стабилизатор отрабатывающи 3-4 ступени, но в разы дороже!

Настройка и вид меню - субъективное мнение! По мне так у никона оно посложнее, у сони и канона оно практически одинаковое.

Сборка никона - тайвань, канона - тайвань, сони - тайланд. 

Стоит также учесть что  дисплей у сони поворотный! а это большой плюс, особенно если вы снимаете детей или макро.

Сони может сшивать и делать панорамы а также фотографии HDR! Это очень удобно - нюанс, эти режимы работают только в формате JPEG.

Парк оптики в принципе одинаковый у камер всех марок, но может чуть больше у канона. Зато у сони можно использовать дорогую  и качественную оптику Carl Zeiss.

Исходя из вышеописанных суждений, я считаю что сони А37 будет более выгодным вариантом, нежели представители канона или никона. Помните еще одно - Качество фотографии будет на 30% зависеть от тушки и на 70% от оптики которую вы будите использовать!

Какие книги о фотосъемке стоит почитать

Любому начинающему фотографу в начале так или иначе придется познавать основы фотосъемки. Для ускорения процесса увеличения опыта желательно читать книги и идеи изложенные в них воплощать в жизнь или использлвать на практике.

Для начала советую прочесть 3 тома автора  Скотта Келби - "Цифровая фотография". Данные книги расскажут вам об основах композиции, о 3 китах фотосъемки, о перспективе, выдержки и диафрагмы, а также о жанрах съемки. Кроме этого в книге изложены полезные советы по фотографированию  популярных сложных сюжетов.

После прочтения данного автора рекомендую начать осваивать фотошоп. Полезные советы и приемы изложены в книге Д.Рудакова - "Алая книга цифровой фотографии - Нерастворимый фотошоп", а также продолжение Д. Рудаков Оранжевая книга.

Многим будет полезна книга - Песочинского Д. - "Фотография как бизнес". Рассказывает о том, как воплотить свою мечту - стать известным коммерческим фотографом.

Брайан Петерсон "Как снимать шедевры любимой камерой. Сила экспозиции" - отличная книга по приемам экспозиции на практике. Большое колличество важной и нужной информации.

По пейзажной съемке будет полезна книга Тома Маки, Даниэля Лезано - "Секреты пейзажной фотосъемки". Рассмотрено большое колличество приемов при фотосъемке пейзажей, а также по обработке их в фотошопе. Роб Шеппард " техника съемки пейзажей и обработка снимков в Adobe Photoshop" также отличная книга и полезная, так как  много практической информации.

По портретной съемке рекомендую  Марка Клейгорна "портретная фотография". Книга - справочник по работе с моделью.